Ebben az évben a tervezőket és a vezérigazgatókat egy közös cél éri: az óvatos vásárlók luxusvásárlásra késztetik a tartós infláció és a gazdasági bizonytalanság közepette. Ez nyilvánvaló volt a 2024-es milánói őszi-téli divathét második felében az egymást követő bemutatókon.
A nagy főnökök és a vásárlók azt mondják, hogy jobban érdeklik őket a gardrób klasszikusai, semmint a mutatós bemutatódarabok, ami olyan legújabb trendeket ösztönöz, mint a „csendes luxus” vagy a „lopakodó gazdagság”. A probléma az, hogy amikor mindenki ugyanazt a logikát szem előtt tartva tervez, az ismétlést eredményez. Ahogy egy iparági megfigyelő megjegyezte: „minden műsor ugyanúgy néz ki”.
Ferragamo kollekciói jellemzően simaak és jól artikuláltak Maximilian Davis kreatív igazgató irányítása alatt. A tervező, hogy személyesebb „bepillantást nyújtson abba az irányba, amerre elindult, egy limitált kiadású magazint készített (mindössze 1000 példányban készült), amely ihletet, például karibi tengeri kagylókból és gyümölcsökből álló csendéleteket tartalmazott.
A kifutón ez tükröződött az átlátszó organdie ruhák tetején viselt nehéz gyapjúkabátokban, az extraszéles övvel ellátott, lehajtható derékkabátokban és a tetőtől-talpig érő bőr megjelenésében, teljesen egyszínű. A kollekcióban voltak emlékezetes darabok, mint például a kézzel varrott bőrrétegekkel hímzett ruhák, amelyek kinagyított flitternek tűntek, és „wow”-t váltottak ki a közönségből.
Összességében azonban nehezen tudott kiemelkedni egy szerencsétlen szezonban, ahol sok tervező mutatott be hasonló ajánlatokat . Egyébként Davisnek van egy nagyobb problémája, amellyel meg kell küzdenie. Míg dizájnjait divatos tömeg tiszteli, a csökkenő eladások – 7,6 százalékkal, 2023-ban 1,16 milliárd euróra csökkent éves szinten – arra utal, hogy nehéz meggyőzni a 97 éves cég idősebb vásárlóit, hogy újat vásároljanak.
Ráadásul a Ferragamo története a kiegészítőkben gyökerezik, nem a konfekciókban. Míg a márka az influencerekre fogadott, hogy felkeltse az érdeklődést a Hug kézitáska iránt, amelyet először az AW23 bemutatón mutattak be, még nem született ütős táska vagy cipőstílus. Nem lehet nem csodálkozni azon, vajon a változással szembeni ellenállás-e – és mennyire – a Ferragamo családból, akik továbbra is az üzlet tulajdonosai.
Más csatát vív a Bottega Veneta, amelynek eladásai tavaly 2 százalékkal estek vissza, Matthieu Blazy kreatív igazgató szezonról-szezonra kifinomult és kívánatos teljesítménye ellenére. A házhoz készült ötödik kollekciójában Blazy az innovatív szövetek iránti szerelmére támaszkodott – az SS23-hoz a híres Kate Moss modellt farmerszerű bőrbe öltöztette – és élénkítette a hétköznapi gardróbkapcsokat.
Blazy gondolkodásának lényege a redukció volt, a felesleg eltávolítása, de nem annyira, hogy az túl minimális legyen – osztotta meg a színfalak mögött. A sivatagi virágok ihlette, amelyek alkalmazkodóképesek és képesek ellenállni a kedvezőtlen körülményeknek, és arra is törekedett, hogy „kifejezze az ellenálló képesség egy bizonyos formáját” és a „reményt” azzal, hogy olyasmit kínál a Bottega Veneta viselőjének, ami „igazi, pragmatikus és funkcionális”.
A bemutatót a borsókabát kifogástalan megjelenése jelentette, amely túlméretezett, lekerekített vállú – egy másik kiemelkedő sziluett Milánóban –, és rojtos végű, kiszélesedő nadrággal párosult. Figyelemre méltóak voltak a nyomorult ruhák és szoknyák, amelyek ezután következtek; néhányat felmelegítettek és formáztak, másokat főztek és aprítottak. Egy új filcoupé-t is kifejlesztettek, amelyet a záró megjelenésben használtak, Blazy szándéka szerint lángra és szénre emlékeztet.
A Bally dizájnigazgatója, Simone Bellotti a svájci luxusház másodéves kollekciójával sütött. Míg elődje, a fiatal kaliforniai tervező, Rhuigi Villaseñor hip hopra és más ikonikus amerikai hatásokra riffel, Bellotti változata, amelyet a svájci hagyományok és a természettel való kapcsolatai ihlettek, kevésbé érezte magát trendhajszolónak, ezért alkalmas a 173 éves korosztály számára. a JAB Holdings tulajdonában lévő kiadó.
Bár kevesebb volt a razzmatazz, nem volt zord. Sőt, éppen ellenkezőleg. A hosszú és rövid, ívelt vállú kabátok, amelyeket elegáns nadrággal vagy szoknyával hordtak, könnyedséggel bírtak, miközben melegen tartották viselőjüket. Játékosság volt a pislogás és hiányzik a pillanatok, mint például a ruha alól kikandikáló szőrme, amelyet egy biztosítótűvel enyhén összecsavart, vagy egyes modellek vállának hátulján, ami csak látható volt. amikor megfordultak. A modellek virágokat és apró csecsebecséket is tartottak a kezükben.
„A nyelv ugyanaz, de egy kicsit több réteget adtam hozzá” – mondja Bellotti. „Még mindig mélyebbre megyek, keresem az ötletemet arról, milyen lehet egy olyan svájci márka, mint a Bally.” Egyelőre bebizonyította, hogy a tervező képes kiváló minőségű kollekciót szállítani, és a márkát a lábbeli örökségén túlmutatóan fejleszteni.
A Jil Sandernél Luke és Lucie Meier tervezők a textúrákkal és a sziluettekkel játszottak, gubós köpenyeket és bélelt ruhákat kínáltak (amelyek közül néhány élénk kék vagy piros színben pompázott); Matelassé és bőr pehelykabátok lekerekített vállú, némelyik derekán gyengéden csípve; és a szabás, ami lazábbnak tűnt, de még mindig volt formája. Néhány sálon, sapkán és nadrágon olyan részleteket alkalmaztak, mint például az ezüst rojt, hogy megtörjék az egyhangúságot.
A fekete volt a domináns szín a Dolce & Gabbanában, amelynek Tuxedo kollekciójában öltönyök és levágott kabátok szerepeltek, apró rövidnadrágokkal vagy szoknyákkal párosítva, valamint a Versace-nél is, ahol Donatella alapító „lázadást” és elképzelését fejezte ki, hogy valakinek „bátor, de” tervezzen. szép belül”.
Punk-rock modelljeit a márka couture részlegéből származó, aprított anyagokból készült tweedbe öltöztették, éles szabó- és láncpostaruhákba – karcsú tűsarkúkkal, nehéz kohled szemekkel és tüskés hajjal. Mégis minden rock’n’roll energiája ellenére gyengének érezte a kollekciót.
Olaszország régóta családi tulajdonban lévő márkái nem mindig tudnak zökkenőmentesen alkalmazkodni az új valósághoz. 89 évesen, a névadó márkánál, amely a hetet virágos ruhák és plüss bársony elválasztó kollekciójával zárta, amelyek elegánsak voltak, de nem nagyon lehetett másról írni.
Az evolúció nem probléma a milánói független kiadók számára, amelyeket olyan tervezők vezetnek, akiknek van új ötleteik és van bátorságuk a kísérletezéshez. Azonban kevesen tudják igazán bebetonozni magukat a hivatalos menetrendbe, mint kötelező márkát.
A szabály alóli kivételt bizonyítja Sunnei, Simone Rizzo és Loris Messina ötletgazdája, akik örömteli dizájnjukkal és egyedi műsorformátumaikkal szereztek hírnevet maguknak. Az AW24 esetében a színes csíkos puffert és kötött ruhát viselő modellek a belső párbeszédeik felvételére sétáltak. Néhányan a ruhájukon töprengtek, mások a szeretőikre vagy a gonosz főnökeikre gondoltak.
A show-látogatók mindig jól érzik magukat a Marniban, amely New York-i, Párizsi és Tokiói utazás után visszatért Milánóba. A kollekcióját egy teljesen fehér papírral borított barlangszerű térben bemutatva, a tervezőt, Francesco Risso-t Virginia Woolf levelei ihlették, amelyek vidékre hívták barátait, és azt tanácsolták nekik, hogy ne hozzanak ruhát. Nem szó szerinti értelemben, hanem metaforikus értelemben, hogy elengedjük.
Risso ezt fontosnak érezte, és ruháival igyekezett megkérdőjelezni a társadalom merev struktúráit és „elnyomó” elképzeléseit. Ahelyett, hogy egy forrásból származó képeket tartalmazó hangulattáblával kezdték volna, a szokásos módon Risso és csapata bezárkózott egy szobába, és felvázoltak, ami eszébe jutott. Csak „nyers ösztön volt, szinte ősi” – mondja Risso – ez ihlette a leopárdmintás kabátot és a trapéz alakú ruhákat.
A paletta nagy része egyébként visszafogott volt, a hangsúly a „testet felmagasztaló és kiterjesztő” sziluetteken maradt. Bár a zárókép – a „végső robbanás”, ahogy Risso nevezte – a kézzel festett hercegnői ruhák és műbundák színes műalkotásoknak tűntek. Biztosan egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor ott kellett lenned.
Ismerje meg legfrissebb történeteinket először – kövesse az Instagramon – és iratkozz fel podcastunkra bárhol hallgatsz
