Az új tervező, Chemena Kamali újraindítja Chloe-t az 1970-es évekbeli debütálással a párizsi divathéten

PÁRIZS — Chloe újra felkereste az 1970-es évek vibráló esszenciáját, átitatva a kései Karl Lagerfeld kitörölhetetlen hatásával, miközben új korszakba lendítette a márkát új tervezőjének, Chemena Kamalinak a debütáló bemutatója alkalmával csütörtökön a párizsi divathéten.

Annak ellenére, hogy Lagerfeld tartósan jelen van a márkaesztétikában, a Kamali a legújabb női tervezők sorában – köztük Gabriela Hearst, Clare Waight Keller és Phoebe Philo – a legendás Maison élén. Ez alkalmas arra a házra, amelyet a háború utáni 1950-es években feltaláltak konfekcióruházattal, amely megszabadította a nőket a formalitás korlátaitól.

Íme, a 2024-es csütörtöki őszi-téli műsorok néhány fénypontja:

Visszatérve a gyökerekhez – vagy elég közel –, Kamali megkérdőjelezte a márka 70-es évekbeli virágkorát, és eközben a divatvilág nagyszerűségét és jót húzta debütálására. Ez a bemutató volt a párizsi divathét legmenőbb jegyei között.

A jelenlévők a divatdinasztiák kicsoda képviselői voltak – visszakanyarodtak a múltba és a jövőbe tekintenek. Pat Cleveland, az ikonikus modell – és az egyik első színes bőrű nő, aki az 1960-as és 1970-es években sikereket ért el a kifutón – modelllányával, Anna Clevelanddel kamerázott.

A divatdinasztiát rövidesen Jerry Hall és Georgia May Jagger, Hall és Mick Jagger modell lánya követte. Párnázott üléseikbe fészkeltek be Mikhaela Aghion közelében, Chloe alapítójának, Gaby Aghionnak az unokája.

Kamali, egy 42 éves düsseldorfi dizájner, aki a házon belüli rangokat emelte, azt mondta, a „nosztalgia érzése” és „valami, ami emléket ébreszt” a márka középpontjában – nem csak a sztárokban, akik részt vettek. hanem azokat a ruhákat is, amelyek egyik lába a múltban, a másik pedig a jövőben járt.

Ősszel az 1970-es évek szinte angyalian világos árnyalatokban pompázó, áttetsző rétegei határozták meg a show esztétikáját egy brutalista raktárban. A kinyírt beton és a láthatóan érdes vakolat finoman szembeállította a tervekben rejlő nőiességet.

A masszív kollekcióban rengeteg szeszélyes pillanat volt. A túlzottan lebegő ruhákat néha elegánsan belebújtatták az óriási, csillogó combig érő bőr kalózcsizmába, váratlan stíluskontrasztokat adva.

Ugyanígy járt az időnként csillogó arany-fém Chloe övek, aranyszőlő nyakkapcsok, vagy az alkalmanként megjelenő óriási barna bőr kézitáska is, amely majdnem akkora, mint amennyire a modell tartja. A rétegezés, a stílusos szőrme és a kalózstílusú harisnyanadrágok szintén megerősítették a stílust az 1970-es évek végén.

Kamali elmondta, hogy célja, hogy tiszteletben tartsa a márka felszabadulási és innovációs örökségét.

„Gaby (Aghion) meg akarta szabadítani a nőket a couture merevsége alól (az 1950-es években)” – mondta újságíróknak, összekapcsolva a márka létrejöttét a folyamatban lévő küldetésével. „Ő volt az elsők között, aki valóban készruhát készített, mert azt akarta, hogy a nők mozoghassanak és dolgozhassanak.”

Az átalakuló „Karl-korszakra” gondolva Kamali azt mondta, hogy Lagerfeld olyan befolyásos volt „a hetvenes évek végén (ahogyan) olyan ember volt, aki egyszerre tudott a múltba és a jövőbe tekinteni”.

Egy megható pillanatban, megörökítve ezt a hangulatot, Kamali a műsort édesapjának ajánlotta, aki nemrég hunyt el. Fiatal fia forgatókönyv nélkül ugrott fel a karjaiba a közönség közül, miközben a taps hallatán előrelépett.

A párizsi divathét egy újabb részlete újabb tervezők nélküli Givenchy-kiállítást hozott a (bár fenségesen elegáns) Avenue George V székhelyű szalonokba. Míg az LVMH tulajdonában lévő márka dekorációja minimális volt – a csupasz, fából készült Point d’Hongrie parkettán elcsendesedett dolog –, ezt zsongás kompenzálta, ahogy a híres párizsi sugárúton a jóakarók tolongtak, a VIP-vendégeket pedig pezsgővel pompázták meg.

A Givenchy stúdió újra kezébe vette a gyeplőt a konfekciók terén, és szeszélyes dizájnokat mutatott be találékonysággal, amelyet – állításuk szerint – a „csábítás” és „az alapítót, Hubert de Givenchyt inspiráló múzsák kacér és szuggesztív aspektusai ihlettek.

A kollekció egy karcos fémszerű felületi textúrájú miniruhával indult, amely kortárs kontrasztot alkot a hosszú, klasszikus vázzal. A merev, örvénylő nyakú sálak egy jelentős sávozási témát vezettek be, amely egy jellegzetes kis fekete ruha mellszobrát díszítő merev szalagpanelekben visszhangzik – mint amilyet a híresen Audrey Hepburn múzsa öltött fel – egy figyelemre méltó, divatos mozdulattal.

A túlméretezett bundák divatos csillogást kölcsönöztek a laza, A-vonalú gyapjúkabátnak, sima hátrésszel, valamint egy sor csillogó arany és drágaköves fülbevalóval. Mégis, az elismerés közepette a résztvevők halk morajlása arra utalt, hogy hiányzik az összetartó, kreatív gerinc. Ez abból a tudásból fakadhat, hogy az emeletes ház a kapitánya nélkül hajózott ide, Matthew Williams tavaly decemberben bejelentett távozását követően?

Marad a remény, hogy ez a nagyszerű párizsi ház hamarosan megtalálja Williams utódját.

Az amerikai divatmester, Rick Owens legújabb bemutatója az antropomorfizmus avantgárd felfedezése volt, egy olyan univerzumot mutatva be, ahol az ember és az idegen összemosódik. Owens konfekciókollekciója, amelyet fiatalkori kaliforniai városa után Porterville-nek neveztek el, névrokonként és múzsájaként szolgált az idei szezonban. A tetején díszes logók tisztelegnek Owens gyökerei előtt, és a közönséget sivár elmozdulások és szürreális, embertelen utalások megjelenítésébe katapultálták.

A modellek úgy tűntek fel, mintha a jövőből léptek volna elő, sziluettjüket drámaian megnyújtották a rovarvégtagokra emlékeztető csizmák vagy a lovakat a kozmikus felfedezővel egyesítő sapkákkal megkoronázott eltúlzott lópaták és fejek. Az ezüst golyós medálok ősi és futurisztikus aurát kölcsönöztek a kollekció egyedi éléhez.

Owens hangerejét a légzsák-szerű burkolatok ölelték meg, míg a főpapnő-stílusú, tüskés vállak a paplankabátokon, valamint a bolyhos kombiné és köpenyek ősi hevessége a védelem érzését közvetítette.

Isabel Marant, a párizsi dizájner, aki elképesztően képes megragadni a La Parisienne lényegét, belevetette magát az 1970-es évekbe. A Marant márka DNS-ének szinonimájává vált bohó-sikkes szellemű esti szabadtéri show a retro esztétika lendületes megújítása volt.

Leopárdminták bújtak elő, és az egész kollekcióban feltűntek – a kabátgallér bélése alól kikandikálva, vagy leggingset díszítve a gazdagon rétegzett őszi árnyalatok zuhatagában. A kollekció feltűnését csatos, bő bőrnadrágokkal erősítették, amelyek a 70-es évek rojtos csizmáiba ömlöttek, és nyugtalanságot idéztek elő. A fekete és arany csatokkal díszített, alacsonyan feszített övek további könnyed hűvösséget adtak.

Marant párizsi gyökerei nyilvánvalóak abban, hogy az etnikai bohémet ötvözi a fiús utcai stílussal, amely régóta leköti a bennfenteseket. A hétköznapi darabok csábítóvá tételében való ügyességét egy bézs kazánkosztüm újraértelmezése mutatta meg, amely kreatív irányításával még nőiességet is sugárzott.