A Milan Fashion Week feltörekvő fekete tervezőket mutat be, kezdeményezést indít a diszkrimináció elleni küzdelem érdekében

Milánó — A milánói divathét a sokszínűségre és egy új kezdeményezésre hívta fel a figyelmet, amelynek célja, hogy elősegítse a befogadást az egész iparágban, valamint az alulreprezentált tervezők kirakatának visszatérését, mivel szerdán megkezdődött a 2024–2025-ös őszi-téli időszak ötnapos, főleg női ruházati bemutatóinak bemutatása.

Az olasz divattanács, a diszkriminációellenes kormányzati hivatal és az afrikai divatot népszerűsítő nonprofit szervezet kedden aláírt megállapodás a diszkriminatív gyakorlatok „nyomon követésére, azonosítására és leküzdésére” irányul. A kezdeményezés egy széles körű felméréssel kezdődik, hogy pillanatképet készítsen a nők, színes bőrűek és más alulreprezentált csoportok képviseletéről az iparágban, a divatházaktól a beszállítókig.

Az Olasz Nemzeti Divatkamara elnöke, Carlo Capasa az Associated Pressnek azt mondta, reméli, hogy egy éven belül meglesz az eredmény.

Capasa elmondta, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök diszkriminációellenes hivatala megkereste őt azzal a kezdeményezéssel, hogy „megértse, mit lehet jobban csinálni”, a divatipart a társadalom változásának szorosan figyelt ügynökeként érintve.

„Nem hiszem, hogy egy olyan egyesület, mint a miénk, meg tudja oldani a (diszkriminációs) problémát, vagy nagyon egyszerű lenne orvosolni. Azt hiszem, megpróbálhatunk egy kis mértékben hozzájárulni” – mondta Capasa, hozzátéve, hogy a kormány szerepe kritikus volt. „A tudatosság szintje megváltozott, ami már előrelépést jelent.”

Az olasz divatipar a Black Lives Matters mozgalom óta nyomás alatt van, hogy átláthatóbbá tegye a színes bőrűek képviseletét a döntéshozó szerepekben. A számok megállapítását azonban meggátolták az adatvédelmi korlátok, amelyeket a Capasa szerint az új felmérés túllépni remél.

Megkülönböztette a kezdeményezés színfalai mögötti fókuszát másoktól, amelyek a színtervezőket népszerűsítik, mint például a We Are Made in Italy, amely Olaszországban élő és dolgozó színtervezőket mentorálja, valamint a Black Carpet Awards díjátadó, amely az ágazatok sokszínűségét tiszteli.

A Fashion Hub ismét alulreprezentált közösségek feltörekvő tervezőit mutatta be, az amerikai BruceGlen és az anOnlyChild, valamint a brit Sabirah márkákkal. A Blanc Magazine Teneshia Carr és az olasz divattanács által támogatott kezdeményezés lehetőséget kínál a vásárlók és a divattársadalom találkozására az új márkák utáni vadászat során.

Bruce és Glen Proctor, a BruceGlen márka mögött álló ikrek szuperhős hangulatot keltettek színes „Thrills” tréningruháikban, réteges v-hajtókájukban, Michael Jackson Thriller kabátjára emlékeztetve. Bruce bordó, ibolya, sütőtök és umbra színben, Glen pedig élénk fuksziában és padlizsánban, vízkék alappal.

A BruceGlen a szivárvány színeinek fényes melangja köré épülő kollekciójával nem a kapcsokról, hanem az öröm terjesztéséről szól.

„Ez a célunk a BruceGlennel, hogy olyan ruhákat tervezzünk, amelyek örömet okoznak. Amikor ebben a ruhában nézek magam a tükörben, elmosolyodok” – mondta Bruce.

Deborah Latouche legújabb Sabirah kollekcióját Dominique Deveraux ihlette, aki az 1980-as évek Dinasztia című tévésorozatában szerepelt az első fekete fiktív karakter.

„Tetőtől talpig monokróm ruhát viselt, hozzáillő sapkát, hozzáillő táskát és hozzáillő cipőt. Ő csak a minden volt” – mondta Latouche. „Határozottan az Egyesült Királyságban azt gondoltuk, hogy „látunk valakit, aki elképesztően jelen van a televízióban”.

Latouche újrateremtette a Deveraux szellemiségét egy folyékony aranyszínű ruhával, amely vonatba zuhant, és a tetején snood volt, amely minden vörös szőnyegre illik, és összhangban van a márka szerény szellemiségével.

Maxwell Osborne jamaicai gyökereiből merített ihletet New York-i székhelyű anOnlyChild kollekciójához, amely többnyire elhalt szövetekből alkotott kinézeteket, amelyek a kézenfekvő anyagok fokozott újrahasznosítására utalnak.

„A családom úgy nőtt fel, hogy az iskolai egyenruhájukon kívül mindig nyomottnak és tisztának kellett lenni. De cipőjük sem volt” – mondta Osborne, egy autodidakta művésztanhallgató, aki a Puff Daddy Sean John márkájánál vágta a fogát. „Volt ez az öröm és a játékosság. Ez volt az ő világuk.”