A Loewe egyesíti a magasat és az alacsonyat, a szabászatot és a divatosságot, hogy elvarázsolja a párizsi divathétet

PÁRIZS — Zöld, labirintusszerű művészeti galéria vette körül Loewe világítótesteit pénteken, ahol éles levegőt szívtak be Párizs keleti szélén, a Vincennes-kastély ősi kövei között elterülő erdőkből.

A galéria-dekor falait Albert York művészi kívülálló és amerikai festő keretes, fás tájai szegélyezték, ami a márka egykori kívülálló divattervezőjének, Jonathan Andersonnak a közös vonása. Az északír mester mindig számíthat arra, hogy a saját módján csavarja, hajlítja és újra feltalálja a kereket. Nem csoda, hogy Loewe a párizsi divathét legmenőbb jegyei közé tartozik.

Megfordítva az osztály és a pénz fogalmát, egy ellentmondásokkal teli show-ban Anderson a magasból alacsonyra fordult, és fordítva, aplombával. A brit szigetek munkásosztályának trópusait leleményesen újragondolták a luxuskifutó számára – egy szerény gyapjúpulóver mellény durva textúrájú, gömbölyű fekete gyapjúból készült, a bő nadrág fölött, szándékosan elhalványulva, ami a kopást idézi, dinamikus, összegyűlt horzsolásokkal a szövetben. . Egy enyhén barna durva, A-vonalú tunika megérezte a történelmi viseletet, és minimalizmusa emelte a divatba.

Ám mindezek között ennek a valódi ötletbányának a legérdekesebb része a couture és a szabás Anderson fúziója volt; a nők és férfiak legmagasabb öltözködési formáit szándékosan összekeverték, összekeverték és összezavarták.

Anderson a hagyományos etoni reggeli öltönyt egy lebilincselő hibrid ruhává alakította át, a padlón táncoló pántokkal. Egy ropogósra szabott kabát alatt gomolygó fehér nyomott szultánnadrág látványa bontakozott ki. Hátul váratlan ejtőernyőszerű hatást keltettek, drámai sziluettet alkotva, a VIP-vendégek pedig kameráikkal örökítették meg a pillanatot.

Máshol egy szürke férfi dzsekit emeltek műalkotássá, ezüst, bonyolultan faragott fém couture gallérral, amely olyan gyönyörű szobrászati ​​részleteket mutatott be, amelyek dacolnak a leírással. Ez az, ahol Anderson igazán jeleskedik, a lehetetlen birodalmába kalandozik: olyan vizuális költészetet alkot a kifutón, amely valósággal megalapozott és az utcán viselhető. Tervei tanúskodnak arról a ritka képességről, hogy a fantáziát a praktikummal ötvözi, olyan divatot teremtve, amely egyszerre inspirál és elérhető.

A vendégeket 18 yorki műalkotás fogadta, amelyek buja tájakat és derűs csendéleteket mutattak be, nemcsak York státuszát tükrözve, mint Anderson szeretett inspirációját, hanem kiemelve a kívülálló témát. Az 1928-ban Detroitban született, majd New Yorkba költözött York egyedülálló utat alakított ki. Miután 1962-ben kapcsolatba került Roy Davis galeristával, úgy döntött, elhatárolja magát a nyüzsgő New York-i művészeti szcénától, ehelyett Southampton nyugalmában talált vigaszt és ihletet, ahol egészen 2009-ig tartó haláláig festett.

Anderson, aki megosztja saját narratíváját az „alulmaradónak” való érzésről, ahogyan 2022-ben a The Cutnak is megbizonyosodott, York utazásával azonosul. Ír származására és azokra a kihívásokra hivatkozva, hogy nem vették fel a legjobb művészeti iskolába, Anderson a korai években a periférián látta magát. Mégis, a határokat következetesen feszegető és a divatvilágot magával ragadó dizájnjai révén Párizs ünnepelt alakjává vált. Hasonlóan Yorkhoz, akit végül Jacqueline Kennedy gyűjtött be, és az elit tisztelt, Anderson kívülállóból fényessé változott, akit a csillogók és azon túl is ünnepelnek.

A Palais de la Porte Doree lélegzetelállító Art Deco belső tereiben Issey Miyake vendégei faltól falig érő freskókat és egzotikus jelenetek domborműveit csodálták foltos világításban. Ez a fényszimfónia folytatódott a techno-szövetben jeleskedő japán ház műsorában, amely durva, merészen szürreális árnyékokat vet a szobrászati ​​öltözködés felfedezését bemutató megjelenésre. A redőzött csomagolás és a réteges rétegek – olykor szemet gyönyörködtető árnyalatokban, például az élénk kékben – a beborítás és a védelem érzetét keltették.

Ennek a kollekciónak a központi eleme az Envision és a Wander két sorozat volt, amelyek az emberi forma szövetbe burkolásának esszenciáját testesítik meg, a ruházat mint védő és játékos gesztus fogalmából merítve. A szoborszerű formák a test körüli textíliák körbeburkolásával jöttek létre, így természetes drapériával rendelkező ruhadarabokat hoztak létre, míg a kézzel hajtogatott, organikus sziluettű szövetek egy nomád érzetét keltették, aki a levegős, kiterjedt mintákon vándorol.

A forma és a szövet innovatív feltárása ellenére a show fináléja talán túl messzire merészkedett az elrejtés fogalmába, a túlzottan redőzött megjelenéssel, amely eltakarta a modellek arcát, és nehézkes sziluetteket eredményezett. Ez a váratlan fordulat sokakat meglepett, hiszen a modellek tetőtől talpig redőkbe burkolózva navigáltak a kifutón.

A Fashion Week több, mint a bemutatók; a márkák kihasználják a nemzetközi divatcirkusz jelenlétét, és számtalan indulást és megnyitót tartanak szándékos időzítéssel.

Pénteken a VIP vendégek pezsgőt kortyolgatva ünnepelték az Issey Miyake új zászlóshajó üzletének megnyitását a 8. kerület luxus szívében, a rue Francois 28. szám alatt. A korábban az Europe 1 rádióstúdió által lakott épületben most először található egy kiskereskedelmi üzlet, és az első és hátsó ablakokon át beáramló természetes fény hatására átalakult.

A Tokujin Yoshioka által tervezett tér modern esztétikája narancssárga alumínium falakkal, amelyek fényesen ragyognak, futurisztikus éllel. Yoshioka azt mondta: „A történelmi 19. századi francia építészet összeolvadt a narancs színnel, amely a napot jelképezi. A tökéletes eloxálási technikával készült narancssárga alumínium falakból álló tér Issey Miyake mesterségbeli filozófiáját és a jövő energiáját tükrözi.”

Victoria Beckham kollekciója, amelyet a Hotel Salomon de Rothschildben mutattak be, a stílus és a dizájn tudatos megközelítését mutatta be, következetes pontossággal áthaladva a különböző évtizedeken. A kollekció markáns fekete bőrkabátja, amely szépen párosul egy fehér garbóval, kifinomult egyszerűséget mutatott be.

A korszakokon átívelő utazás a 70-es évek ihlette, magas galléros bíbor selyemruhával kezdődött, és egy lenge pasztell öltönyvel, amely a retro eleganciát modern csavarokkal ékesítette. Míg a 90-es évekbe való betörés egy teljes farmer megjelenéssel érkezett, amely bizonyos módon ötvözi a hétköznapi és elegáns stílust – ez retrospektív és friss volt.

Az egyik legkiemelkedőbb elem a fekete felső volt, amelyet lépcsőzetes, ezüstös szalagok emeltek ki, demonstrálva az egykori Spice Girl stílusát a dinamikus, divatos elemek integrálására. Vastag, bordázott garbós pulóver, amely kiemeli a textúrát, és a kollekcióban az anyagra és a formára koncentrál. A játékosabb dizájnok között szerepelt egy szív alakú texturális miniruha, amely bemutatja a mára már bejáratott tervező azon képességét, hogy a kifinomultság feláldozása nélkül képes szeszélyt kelteni.

A történelmi ihlettől függetlenül minden darabot aprólékos stílus jellemez, amely Beckham bevett esztétikájához szólt – amely a párizsi divathét fokozatosan hódít, mióta itt bemutatkozott 2022. októberében. David Beckham támogatta feleségét a színfalak mögött (előtt riporterek) elegáns garbóban és öltönyben.

Yohji Yamamoto, a tiszteletreméltó japán tervező, aki híres avantgárd divatszemléletéről, mesterkurzus kollekciót mutatott be drámai rétegezésben és építészeti formákban. A páncélszerű vállak feltűnő megjelenítése megadta az alaphangot a kifutópálya narratívájának, amely egy poszt-apokaliptikus harcos ruhásszekrényének vizuális felfedezése volt. A ruhák hátuljáról kitörő számtalan ujjú dizájn a háború sújtotta repeszre emlékeztetett, amelyet divatnyilatkozattá alakítottak át, és a konfliktusok rideg valóságát vegyítették a rugalmasság éteri szépségével.

A punk-hangulatú kollekciót a tunikaruhák eltúlzott zsebrészletei hangsúlyozták, átitatva azokat militarista légkörrel. Ez volt a divat, mint a lázadás egyik formája, amikor a hagyományos sziluetteket megzavarták, és újra összerakták valami teljesen új vagy váratlan dologgá.

Az intrikát fokozták a kiegészítők, amelyek mintha a szertartásból kölcsönöztek volna: archálók és szögletes kalapok szögletes sziluettekkel párosítva, amelyek zökkenőmentesen váltak át az etoni reggeli öltöny interpretációjává. Ez a stílus láthatóan megragadta a divatvilág fantáziáját ebben a szezonban.

Yamamoto azon képessége, hogy összeházasítsa a hagyományost az avantgárddal, teljes mértékben megmutatkozott, fekete-fehér ruháival, amelyek egy Pierrot baba szeszélyét idézték, könnyedén átváltoztatva a gyűjtött zsebekkel díszített szoknyákon és a hosszúkás farkú öltönykabátokon. Ezek a darabok, amelyek a legendás brit tervező, Vivienne Westwood ikonikus punk ihletésű alkotásaira emlékeztetnek, a divatlázadás öröksége előtt tisztelegtek, miközben szilárdan megalapozták Yamamoto kollekcióját, mint az innovatív dizájn jelzőfényét.

Az előadáson végig nyilvánvaló volt Yamamoto dekonstrukciós és rekonstrukciós hajlama, ami arra késztette a közönséget, hogy gondolják át szépség- és formafelfogásukat.