Ha van olyan hely, ahol biztosan megtapasztalhatja a divattörténet valós idejű pillanatait, az a párizsi divathét. Nicolas Ghesquière, aki 10. évét ünnepli a Louis Vuitton női ruházati művészeti igazgatójaként, ezt a 2024-es őszi-téli bemutatón résztvevő vendégeknek adott személyes megjegyzésében elismerte.
„Velem voltál 2014. március 5-én, egy reggel. Ma este újra itt vagy velem” – írta. Emlékszem a „kezdet” érzésére, arra a hatalmas örömre, amit köztetek éreztem. Ez az öröm még mindig itt van.”
A Louvre legrégebbi udvarán, ahol egy egyedi készítésű elektromos gömb lógott a mennyezetről, Ghesquière és a Louis Vuitton mintegy 2000 alkalmazottja – akiket az évforduló megünneplésére hívtak meg a bemutatóra – átadta nekünk a várva várt teljes csomagot. egész szezonra.
A brokát dzsekik az aszimmetrikus ruhák mellett, kontrasztos szövetekkel, kevésbé ügyes kéz alatt összecsaphatnak, de itt harmonikusan fonódnak össze. A szoknyák a rövid és a mini szoknyáktól a hosszúak és a lenge szoknyákig terjedtek. Négyszögletes orrú csizmával szerelték fel őket élénk sárga, zöld és kék árnyalatokban, valamint klasszikusabb fehér és szürke színekben. A szőrös ujjatlanok és hegyes fülű babkák gyerekes szórakozást nyújtottak; elképzelhető, hogy a Blackpink énekesnője, Lisa viseli őket, aki az első sorban ült.
És ne feledkezzünk meg a táskákról sem, amelyekre a Louis Vuitton építette vagyonát. A monogramos mini-ládáktól a nagyobb hordtáskákig mindenki talált kedvére valót – és miért ne lenne, ha az üzlet jó? Az LVMH anyavállalat éves bevétele elérte a 86,2 milliárd eurót. Noha a csoport nem bontja le márkánként a bevételt, legfrissebb pénzügyi eredményei során megosztotta, hogy két legnagyobb háza, a Louis Vuitton és a Dior eladásai összhangban voltak a növekedési ütemével.
Egy másik meghatározó pillanat történt, amikor Seán McGirr bemutatta első kollekcióját Alexander McQueen új kreatív igazgatójaként. A 13. kerületben, egy földalatti helyszínen, amely egykor vasútállomásként szolgált, a bemutatót egy laminált mezből készült fekete ruhával nyitották meg. Az ezt viselő modell a testén átfutó zsebekbe dugta a kezét – mint valami önkéntes kényszerzubbony.
A túlzott tölcsérnyakú kötések és a borjúszőr felsők, amelyek a modellek fejét takarták, azt a fajta kívánatos őrültséget tükrözték, amelyet gyakran átitatnak McQueen tervei. A bemutatót fekete, kék és savsárga harang alakú acélruha-trió zárta – minden vendég számára ugyanolyan árnyalatú, mint a takarók.
A kulisszák mögött McGirr megvitatta a „nagyon erős személyiségű karakterek – olyan emberek, akikkel szívesen találkoznék az utcákon” és a londoni East Enden oly gyakran tapasztalt „elrongyolt gazdagság” iránti rajongását. Arra a kérdésre, hogy megfélemlítik-e elődei, a néhai Lee Alexander McQueen és Sarah Burton, akik tavaly szeptemberben mutatkoztak be 13 év után a kiadó élén, kikerülte a kérdést. „Én nem igazán így látom” – mondta. „Szeretem az udvariasságellenes gondolatot, mert nagyon udvarias világban élünk, ezért azt gondolom [McQueen’s] üzenet relevánsabb, mint valaha.”
Míg a tervezőnek rengeteg ötlete volt, én nem tudtam felismerni, hogy kié a márka ma. Nem segített a résztvevők önkényes megválasztása sem, amely a Stray Kids énekesnőjétől, Shygirl-től a YouTube szenzációjáig, Emma Chamberlainig terjedt. Talán idővel jön egy világosabb perspektíva. Nem könnyű csatlakozni egy olyan házhoz, amely már régóta konfekcionál. De mennyi időt engedhet meg magának a Kering, amely 2023-ban számolt be, miközben a Balenciagát és Alexander McQueent magában foglaló „egyéb házak” részlege 9 százalékot esett?
Felveti azt a tágabb kérdést is, hogy vajon a kiadók túlélhetik-e – és hogyan – alapítóikat oly módon, hogy megőrizzék eredeti lényegüket anélkül, hogy pusztán profithajhászássá válnának. Ezzel több párizsi márkának is meg kell küzdenie, különben fennáll annak a veszélye, hogy szellemhajóként fog működni; névvel ellátott edény, de nem sok más. Félelmet éreztem, amikor Comme des Garçons Rei Kawakubo és Yohji Yamamoto elragadóan teátrális gyűjteményeit néztem, amelyek befolyása az 1980-as években Párizsba érkezésük óta mélyreható, és akiknek végső visszavonulása minden bizonnyal tátongó űrt hagy maga után.
A vezetéknév nélküli Demna a Balenciagánál belemerült a vitákba, de világosan meghatározott jövőképe van, még akkor is, ha ez nem mindenkinek való. A tervező redős szoknyákat, réteges bütyköket és bélelt kabátokat, körbefutó védőszemüveggel és hegyes orrú lábbelikkel mutatott be. Az olyan szlogenek, mint a „Planet Earth” és a táskákra és ruhákra még mindig nyelvezetesen ragasztott márkacímkék kínálták a felismerhetőséget.
Digitális képernyők alkották a helyszín négy falát, és a természeti tájakból a közösségi média végtelen tekercsévé váltak, metaforikus átalakulásként a jóból a rossz ízlésbe – aminek a határai Demna szerint könnyen elmosódnak. A szándék az volt, hogy kihívást jelentsen a társadalom széles körben elterjedt technológiai elterjedése és az ebből fakadó „tartalom túlterheltsége” ellen – „amit elég veszélyesnek tartok” – magyarázta, miközben Kim Kardashian márkanagykövettel pózolt a fényképeken.
Az „igazi” nőknek szánt ruhák több tervező számára is fókuszpontot jelentettek. Ez a megnövekedett tudat miatt volt? „Szeretem, hogy olyan ruhákat készíthetek, amelyekre vágyom, és amiket szerintem a nők is szeretnének viselni” – mondta Victoria Beckham, aki egy művészibb gardrób-kollekciót mutatott be, köztük három új nadrágstílust. A széles láb a kedvence, mert képes „megnyújtani” a sziluettet, bár a mankók ebben a szezonban nem viselték, mondta a szerkesztőknek a műsor előtt.
A Hermèsben Nadège Vanhee beltéren hozta az esőt, miközben a modellek tiszta, monoton külsővel haladtak előre a vízzuhatag mellett. A Chanel kreatív igazgatója, Virginie Viard a francia tengerparti üdülőhelyre, Deauville-be szállított minket, ahol naplemente és sorbet színű tweed öltönyöket, hosszú felöltőket és csinos ruhákat mutatott be – némelyikhez széles napkalappal vagy hosszú hajszalaggal. A Pierpaolo Piccioli’s Valentino lépcsőzetes ruhái is szépek voltak – ebben a szezonban teljesen feketében érkeztek –, bár a táskák lehettek volna kívánatosabbak.
A Sacai Chitose Abe és Stella McCartney ésszerű, de vonzó megjelenést kínált a felsőruházathoz, míg a Prada testvérmárkája, a Miu Miu áttért divatos melegnadrágjairól egy felnőttebb kínálatra, amely teljes szoknyát, oxfordi ingeket és más gardrób-klasszikusokat tartalmaz, amelyeket eklektikus szereplők viseltek. Kristin Scott Thomas színésztől Little Simz rapperig terjedt, és azt a gondolatot vezette haza, hogy a Miu Miu vásárlója valóban bárki lehet.
A Lacoste-ban található Pelagia Kolotouros számára az Elevation az első helyen áll, egy olyan márka, amely gazdag történelemmel és sokszínű ügyfélkörrel rendelkezik, de kínálatát hagyományosan nem tekintik luxusnak vagy divatosnak. Debütáló kollekcióját erősen a jellegzetes krokodil motívum jellemezte, még akkor is, ha azt különbözőképpen értelmezték. Érdekesebbek voltak az olyan stílusok, mint az elöl magasra, hátul alacsonyra vágott redőzött szoknyák.
„Határozottan megújult energia van a nő körül, különösen azáltal, hogy a nők egy tipikusan férfiak által uralt környezetben foglalják el helyüket” – töpreng Kolotouros, amikor meglátogatom a márka stúdióját. „Arról van szó, hogy a dolgokat organikusan és hitelesen tegyük, ahelyett, hogy egy bizonyos esztétikába tolnánk.”
