Párizsi divathét: Valentino fényűző feketében dolgozik, miközben McGirr bemutatja a McQueen-t

PÁRIZS — Egy 18. századi városi ház aranyozott szalonjai Valentino legújabb divatbemutatójának megszentelt helyszínei voltak vasárnap – óda a feketéhez. Ez a monokromatikus kollekció kristálycsillárok alatt csillogott és csillogott a számtalan textúra és anyag között, olyan nagy művészek ihlette, mint a fekete francia mestere, Pierre Soulages.

Holddal távolabb, egy jeges-hideg ipari raktár árnyas kiterjedésében, amelyet használaton kívüli vaspályák és nyers betonfelületek kereszteztek, Alexander McQueen didergő vendégei takarók alatt húzódtak meg, és zümmögött az elektromos várakozás levegőjétől. Mert ez nem csak egy újabb divatbemutató volt: egy ikonoklasztikus történelemmel átitatott ház új fejezetének első oldala volt – és az új kreatív igazgató, Sean McGirr debütálása.

Íme az őszi-téli konfekció kollekciók néhány kiemelése:

Pierpaolo Piccioli tervező elmondta, hogy „a feketét vászonként közelítette meg, kiindulópontként, amelyre olyan sziluetteket építhet, amelyek mozoghatnak, miközben fényeket keresnek, magukba szívják és tükrözik őket”.

A couturier-t lenyűgözték a színek ellentmondásai – az egységesség és az egyéniség jegyében, a józanságot és a pazarságot képviselve, a fény hiányában, mégis elnyeli a tükröződést. A 2022-ben elhunyt Soulages filozófiáját idézte.

Így Valentino 1980-as évekbeli fénykorának és csillogásainak árnyalatával a teljesen fekete megjelenést sújtja, ahogy a nappali és az estélyi viselet megkülönböztethetetlenül egyesült a szín intenzív vonzerejének köszönhetően.

A ház jellegzetes megjelenését modern stílussal alakították át – gondoljunk csak egy nagyméretű fekete rozettára, amely az ujjakat díszíti, vagy a finom bőrt a többszintes selyem alatt, nem is beszélve a sportos, A-vonalú szoknyákról, amelyeket csőszerű fodrokkal díszítettek.

Bár a tollak, a bőrök, a flitterek és a csipkék finom texturális feszültségeket biztosítottak, nem nyújtottak elég lendületet ahhoz, hogy megakadályozzák a kollekciót abban, hogy az ilyen egyszínű témájú műsorok veszélyébe kerüljön: Feeling one-note.

Mindazonáltal a gyűjteményt lezáró ruhasorozat a sikkesség fenséges tanulmánya volt, mint például egy gyönyörű áttetsző sifon padlóseprő ruha. Finom csecsebecsék borsozva költőien pöttyöztek rajta, mint fekete csillagok csillagképe.

Tapintható volt a nyomás McGirrre, a viszonylag ismeretlen, 35 éves dublini születésű tervezőre, hogy ebben a debütálásban leleplezze a jövőképét és identitását Sarah Burton 14 jeles éve után. Burton, aki az előző évadban megvált McQueentől, a látnoki alapító hirtelen, tragikus halála után beleszőtte narratíváját a márka sötéten romantikus szellemiségébe, és hatalmas cipőket hagyott maga után.

A „durva gazdagság” címkével és a „benső állat leleplezésének” szándékával McGirr első bevetése az Alexander McQueen által lefektetett alapelvekre rezonált: a gótikus vonzalom fúziója, provokáció, óda a történelmi divathoz és a márka drámai jellemzője. szabászat.

Az előadás során egy modell bontakozott ki az árnyékból egy baljósan csavart, fekete laminált ruhában, amely mintha egészben nyelte volna el a kezét – az összehúzódás feltűnő képe, amely újra megjelent a kollekcióban. Ezt a kötőtémát visszhangoztak a karcsú szárú farmerek és robusztus csizmák körül tekergő zsinórok, amelyek lovak patáivá, húzódó farokká és baljósan széles bőrkabátokká változtak.

A tervek azonban időnként a nyilvánvaló dolgokhoz közeledtek, a mintás történelmi reneszánsz ujjú köntösök és a terjedelmes „autógumi”-szerű kötöttáru nélkülözi az elődjéhez fűződő finomságot. Noha a kollekció a merészség ígéretes pillanataitól szikrázott, McGirr a biztonságosan játszható megközelítést helyezte előtérbe a boríték megnyomásával elkövetett félrelépés kockázatával szemben. Talán ennek a debütálásnak hasznára válhatott, hogy kevésbé nyomásos, alacsonyabb oktánszámú és intimebb formában mutatták be?

Mindazonáltal a kollekció komor tükröződései közepette az elragadtatás és a szeszély meglepő mozzanata bukkant fel, leginkább honfitársa, Enya „Sail Away” című dalának felkavaró dallamán keresztül, amely megtöltötte a levegőt. A teret lendületes optimizmussal töltötte be, ami finoman visszhangzott McGirr gyakran játékos alkotásaiban.

A köddel teli színházi előadások ámulatba ejtették Mugler vendégeit a vasárnap esti látványosság alatt, drámai színrevitelekkel, amelyekben lépcsőzetes függönyök, villogó lámpák és füstgépek idézték fel a drámát.

A felújított Lycee Carnot iskola átriumában több réteg függöny hullott le, amelyet olyan VIP-személyek figyeltek, mint a Brooklyn Beckham, ahol a modellek árnyékokat és fényt használtak a már amúgy is feltűnő megjelenés fokozására.

Aszimmetria, bőr és fűző volt mindenhol.

Debütálása óta Casey Cadwallader dizájner szemlélete kifejezetten szexi, a hagyományos divatideálokat megkérdőjelezi az emberi forma kemény feltárásával. Ez az ősz sem volt kivétel.

Melltartók a csupasz felsőn, túlméretezett fekete szmokingokkal párosítva. A testhez tapadó miniruhák szegélyén laza, libbenő szalagok voltak. Az elrejtés témái elterjedtek, az áttetsző szövetek felfedték a mellbimbókat, és a stratégiailag elhelyezett szövetrészek csak szerénységet adtak.

Az amerikai tervező továbbra is jelentős hullámokat ver a párizsi divatvilágban.

Ebben a szezonban is az inkluzivitásért küzdött, minden etnikumhoz, mérethez (többek között több plusz méretű modellhez) és széles korosztályhoz tartozó modelleket mutatott be, amelyeket a sugárzó, 63 éves Farida Khelfa emelt ki látványos, ragyogóan élénk piros színben. rojtos poncsó-ruha.

Cadwallader előadásai olyan eseményekként ismertek, amelyek ötvözik a performanszot, a művészetet és a divatot, digitális elemeket beépítve lenyűgöző show-műsorok létrehozására, amelyek rezonálnak a kortárs közönség számára, biztosítva, hogy Mugler ismét dinamikus szereplője legyen a mai divatbeszélgetéseknek.