PÁRIZS — A párizsi divathét esőáztatta szombatján a luxusvilág a kontrasztok látványát láthatta, ahol a punk merész szelleme keveredett történelmi eleganciával. A kijelzők elmosták a határokat a lázadás és a kifinomultság között, olyan kollekciókat mutattak be, amelyek az időben navigáltak – a középkori jobbágyokat modern csavarral idézik meg, és magukba foglalják az 1990-es éveket idéző minimalista esztétikát.
Íme a 2024-es szombati őszi-téli műsorok néhány fénypontja:
A tartós párizsi szitálás ellen a K-pop sztár, Sandara Park vezette az Andreas Kronthaler falkáját Vivienne Westwoodnak, punk árnyalatú, gyöngyökkel díszített fűzőben ragadta meg a közönséget, és egy „Noblesse” feliratot lobogtatott a vakuk záporában. A show egy különc előadással kezdődött a fényesen megvilágított átriumban, ahol a zenészek természetes hangokat varázsoltak fatuskók közé, olyan szeszélyes hangot adva, amely a kollekció történelmi és lázadó szellemiségét tükrözte.
A nyitóegyüttesek kortárs fúziók közepette repítették vissza a közönséget az időben, a jobbágy, a középkori mezőgazdasági munkás lényegét közvetítve. A dizájnok okosan beépítettek leggingseket, codpieces pántokat, misztikus talizmán medálokat és könny alakú kivágásokat vastag kötött pulóvereken, amelyek a régmúlt történetét idézték fel.
Mind a férfi, mind a női modellek megdörzsöltek, és a 80-as évek ikonikus Westwood punk szellemiségét testesítik meg olyan kiemelkedő darabokon keresztül, mint a nagy kék kúpos melltartófűző és a határozottan nagy vállú ruhadarabok. A kifutópálya az excentrikus, szemet gyönyörködtető megjelenés vászonja volt, amely kontrasztos történelmi utalásokat ötvöz – például a kiemelkedő ezüst felső mellvérttel, amely Arthur királyt és lovagjait idézte, valamint a brit Glam Rock fénykorát idéző diszkófény.
Ez a gyűjtemény, amely a merész punk szellem és a bólintás történetének keveréke, megerősítette Westwood mesterségét a különböző hatások egyesítésében, és egy olyan show-t hozott létre, amely mindvégig lázadó.
Az elegáns kifinomultság, a minimalizmus és egy csipetnyi figyelmetlenség továbbra is meghatározta Carvent. Az eredetileg Marie Louise Carven által 1945-ben alapított emeletes ház a 2009-es és 2018-as újraindítás óta különböző férfi kreatív igazgatók irányítása alatt fejlődött. Az újraindítás óta az első női vezetőként ebbe a vonalba lépve Louise Trotter szombaton bemutatta második kollekcióját. ügyesen összefonja a márka 1950-es eredetét az 1990-es éveket idéző minimalista esztétikával.
A bemutató egy nyilatkozattal kezdődött: egy barna, kerek vállú kabát, amely egyszerre volt bő, és azt az új irányt jelzi, amely felé Trotter Carvent tereli.
Ez a darab egy dimenziókkal és felfogással rendelkező kollekció alapjait hozta létre. Egy feltűnő ruha trompe l’oeil hatást mutatott, okosan úgy tervezték, hogy kétdimenziósnak tűnjön. A túlméretezett szürke kabát, amelyet lazán a csupasz bőrre terítettek, kiváló példája volt a kollekció finom vonzerejének, felfedve a bőrt oly módon, hogy a kifinomultság nem kötött kompromisszumot.
