Milánói DIVATHÉT FOTÓK: Fendi, Del Core, Marras védőruhába burkolják a nőket a következő télre

Milánó — Egy szőrmeellenes tüntető lezuhant a Fendi kifutón, szerdán a milánói divathét első napján, ahol a 2024–2025-ös őszi-téli időszakra főleg női ruhákat mutattak be.

A PETA aktivista beugrott a modellek fináléjába, és egy „Az állatok nem ruházat” feliratú táblát tartott a kezében, mielőtt a biztonságiak elzavarták. Az állatvédő szervezet nyomást gyakorol a Fendire, hogy csatlakozzon más globális divatmárkákhoz, amelyek beleegyeztek abba, hogy a valódi szőrme helyett szintetikus alternatívákat használnak.

A Fendi csaknem egy évszázaddal ezelőtt szőrme- és bőrüzletként született Rómában, és a szőrme továbbra is a márka DNS-ének központi részét képezi, még akkor is, ha az utóbbi években valamivel kevesebbet szerepeltek a kifutókon.

Néhány érdekesség a szerdai műsorokból:

Kim Jones haszonelvű megjelenést hozott létre egy komor palettán a Fendi következő hideg időjárási szezonjára, egy csavarral.

A felsőruházatot nagy ujjakkal és íves vonalakkal faragták, melyeket a keresztben keresztező kötöttáru tette hangulatossá, amely a halászok sálak vagy kardigánkendők kötésével, olykor ujjakkal rögzítette.

Az ördögtől óvakodó magatartást sugalmazva a bordás bodyk kimaradtak a bőrnadrágból és a nyírókabátból. Az egy vállú kötöttáru fedezi a klíma felmelegedését, fényes bőrszoknyákkal és csizmákkal párosítva.

Jones szerint a kollekció az 1980-as évek brit szubkultúráját és a római stílust kívánta összeházasítani Silvia Venturini Fendivel, a márka férfiruházati és kiegészítői tervezőjével, aki „nagyon elegáns haszonelvű öltönyt” viselt, amikor találkoztak.

„Ez alapjaiban alakította ki a Fendiről alkotott nézetemet” – mondta Jones. „Az, ahogy egy nő öltözködik, van valami lényeges dolga. És közben jól szórakozhat.”

A szardíniai születésű olasz tervező, Antonio Marras nem csak minden szezonban készít új kollekciót. Egészen új világokat hoz létre.

Marras ünnepelte Szardínia leghíresebb hősnőjét, a középkori Eleonor arboreai hercegnőt, aki párbeszédet folytatott solymászával, amely a kifutói kollekció háttere volt: Eleonorral, egy empire derékruha fölött hímzett köpenyben. A solymász kiltben, intarzia pulóverben és nehéz túrabakancsban.

A modellek egy csillagvizsgáló romjai közül kerültek elő, amelyeket szőlők utolértek, mintha egy másik világból érkeznének, vagy a hibernációból emelkednének ki. Védőköpenybe, horgolt sisakba és mellvértként fűzőbe burkolták. Az Argyle kötöttáru ezüst vasalatból készült, mintha páncél lenne; a kabátokat nagy nyüzsgés jellemezte, amely rövidnadrágot takar. Egy hatalmas fehér fejdísz arcot eltakaró csapóajtóval drámai hatást keltett egy áttetsző, levéllenyomatokkal ellátott sifon hátsó ruhában.

A kollekció puha virágok, erős csekk és tartán keverékéből készült. A befejezetlen vagy felbontott ruhadarabok laza szálakkal vagy tüskés gyöngysorral olyan organikus hangulatot kölcsönöztek a kollekciónak, mintha viselője vissza tudna illeszkedni a természeti világba.

A kollekció indítéka egy összetört szív volt, amely harisnyán és zoknin, vagy pénztárcán jelent meg. A hagyomány szerint Eleonor Szardínia egyesítése után pestisben halt meg, ami Marras elmondása szerint arra kényszerítette őt, hogy elhagyja szeretett solymászát.

Glenn Martens művészeti igazgató legújabb kifutóshow-ját a világ minden tájáról érkezett 1000 nagyított Diesel-rajongó fala előtt rendezte meg, akik közül néhányan a divat reflektorfényében eltöltött pillanatukat arra használták, hogy sminkeljenek, vagy szó szerint megfeszítsék izmaikat. Legalább egy anya lebegett a háttérben.

A kamerák 72 órával a bemutató előtt elkezdték sugározni a kulisszák mögötti felvételeket Martensről és csapatáról. „A dízel egy divatos demokrácia, ezért természetes, hogy felfedjük azt, amit általában rejtve tartanak” – mondta Martens a műsorfüzetben.

Martens folytatta a kísérletezést a textíliákkal, olyan anyagokat alkotva, amelyek mintha valami mássá bomlottak volna fel, a virágból állatmintás lett volna, vagy éppen ellenkezőleg, egy élénkvörös alsó réteg mintha kitört volna egy sötét virágból. Az effektusok egyfajta ünnepi világvége-forgatókönyvet hoztak létre a ruhák eltolódásáról, a mulandóság érzéséről.

A kockás nadrágok eltűnni látszanak, mintha olvadnának, miközben a hangjegyek „kiégett”-nek írják le. egy melltartó felső tört ki egy eltűnő argyle miniruhából. Bármi is legyen a technika, mindez a Diesel saját tulajdona, és a venetói főhadiszálláson tartják zárva, a márka új misztikumának részeként.

A német származású tervező, Daniel Del Core gazdag kasmírba öltözteti nőjét az elegáns nappali megjelenés érdekében, és puha, vastag kötöttáruban nyüzsög, védő snoodokkal, mielőtt átváltozna a színrobbanásba és egy testhezállóbb sziluettre legújabb kollekciójában.

A Gucci timsója, aki a VIP öltözködés vezetője volt, azt mondta a kulisszák mögött, hogy olyan kollekciót szeretne készíteni, amely „sok nőnek megfelel. Azt akartam, hogy a dolgok egyszerűek legyenek, de mégis elegánsak legyenek.”

A szezon központi eleme egy ujjatlan fűződzseki volt, amely cipzáras volt, időnként vastagon vágott snood pulóverrel volt felszerelve, vagy a nyakkivágásnál lazán szétnyílt, és kristályokkal rétegeztek. A horgolt hosszú ruhák rojtokat tartalmaztak, a nagy, túlméretezett kapucni pedig személyes biztonságos teret teremtett. Del Core szembeszállt az emberi forma hegyes darabjaival, kiemelve a csípőcsontokat, a térdeket és a mellbimbókat kis felfelé mutató pontokkal, a merengue örvénylések testreszabott változatával, amely legjobban egy zöld és piros fotónyomattal ellátott, elegáns bodyn látható.

„Mindannyian vannak hegyes részeink. Ez olyan, mint „nézd, de ne érintsd”. Ez egyfajta szexi dolog” – mondta, hozzátéve. – Azt hiszem, szükségünk van egy kis könnyedségre.

Fausto Puglisi kreatív igazgató legújabb Roberto Cavalli kollekciójához minden elképzelhető technikával újraalkotta az olasz márvány textilváltozatait.

A Cavalli városi rock ‘n’ roll sziluettje hosszú lebomló színpadi ruhákat, szexi baby-doll megjelenést tartalmazott, míg a városi elegáns miniszoknya és kabát kombók, valamint a fényes, kezelt árok a város életéről szólt. Szexi hasításokkal, kivágásokkal és beépített köpenyekkel ellátott csinos bársonyruhák sorozata zárta a bemutatót.

„Ebben a pillanatban szükségünk van egy kis eleganciára” – mondta Puglisi a színfalak mögött. Erős, kemény, de egyben elegánsat akarok hozni.”