Mióta csatlakozott a Fendihez a couture és női ruházat művészeti igazgatójaként, Kim Jones az LVMH tulajdonában lévő kiadó archívumát bányászta, és minden szezonban új módszerekkel kutatja a márkakódokat. A 2024-es ősz/tél sem volt kivétel, hiszen egy modern, bár biztonságos kollekciót mutatott be, amelyben az olasz kifinomultság és az angol gyökerek laissez-faire – „Roman chic”, ahogy ő nevezte a kulisszák mögött – ötvözete.
A Fendi archívumának 1984-ből származó vázlatát nézve eszébe jutott annak az időszaknak a lázadó hangulata, a New Romantics-tól és a Blitz Kids-től, az egyesült királyságbeli éjszakai klubéletből született elbűvölő és androgün mozgalmaktól a stílusforradalomig. Rei Kawakubo, a Comme des Garçons és Yohji Yamamoto japán tervezői hozták Párizsba.
Egy Peta-tüntető rövid megszakítása – a New York-i Coach után a második kaputörő ebben a szezonban – nem rontott a show-n, amely bonyolult, házi szőtt kötéseket mutatott be, amelyek gondtalanul lógtak le a válláról; Hasznos farmerruhák és dzsekik; valamint római statútumokkal nyomott vagy pöttyökkel hímzett lebegő tüll és organza ruhák. A nagyrészt semleges paletta néha kalandossá vált a kobalt, a karamell és a mohazöld árnyalataival.
Silvia Venturini Fendi, a kiegészítők és férfiruházat művészeti igazgatójának érintése a Fendi új kiegészítőin, például a Simply nevű puha táskán, a Roll névre keresztelt lekerekített vásárlón, valamint a Peekaboo, Baguette és By The Way frissített változatain keresztül érezhető volt. stílusok. Jones szerint a sokoldalúság volt a fókuszpont, amelyet úgy terveztek, hogy többféleképpen viselhető vagy megfogható legyen. Volt egy kis humor is, a Chupa Chups nyalókatartók formájában, amelyeket táskákra rögzítenek, vagy a modellek nyakában hordják.
A múltból származó ruhák ma éppen annyi – ha nem több – erőt hordozhatnak, mint korábban. Milánóban ez kiemelt téma volt, mivel a tervezők a márkák DNS-ébe támaszkodtak, és felerősítették aláírásaikat. Emlékeztetőül szolgált arra, hogy a luxusnak nem szabad halknak vagy hangosnak lennie (ahogyan az elmúlt szezonokban márkázták) – a legjobb dizájnok pedig logók vagy egyéb trükkök nélkül is képesek magukért beszélni.
Ilyen volt a Max Mara esetében is, ahol Ian Griffiths kreatív igazgató ragaszkodott a túlnyomóan tompa színvilághoz. Nem olyan, mint az elmúlt évszakok kollekciói, amelyek időnként színesebbek és bőrtelenebbek voltak. Az AW24 célja az volt, hogy a hangsúlyt a ruhák sziluettjére és felépítésére irányítsa – mondja Griffiths, aki szintén a „kifinomult” és „szexuálisan felszabadult” francia íróból, Colette-ből merített ihletet, aki a tartalék és férfias ruhák iránti preferenciája sok mást is inspirált. tervezők, köztük Coco Chanel és Jean Paul Gaultier.
Több kinézetben is a derékra fektetett hangsúlyt. A modell teste köré szorosan körbefonódó kötött kötéseket és vékony, elegáns öveket viseltek a hosszú és túlméretezett kabátokon. Másoknál a kötött ruhákat és miniszoknyákat fekete 100 denier harisnyával, míg a széles nadrágot pólónyakúval párosították. Könnyen lehetett volna minden ismétlődő és unalmas, de az egyes megjelenések finom hűvös és aprólékos illeszkedése miatt nem az.
A Pradában Miuccia Prada és Raf Simons társkreatív igazgatók olyan nőies darabok kereskedelmi szempontból is megfelelő kollekcióját mutatták be, mint a prim kötöttek és kardigánok, valamint a szalagokkal és virágokkal díszített ruhák. Ezt az édességet motoros bőrdzsekik és szoknya-öltönyök mérsékelték, amelyek elöl és hátul eltérő hosszúságúak és szövetek voltak, amelyek szokatlannak tűnhetnek a mindennapokban, de biztosan megnyugtatják a vásárlókat.
Nem szabad kihagyni az excentrikus kalapokat és a táskák stílusát, amelyeket csuklópánttal hordtak, mivel a modellek a kezükkel szorongatták a ruháikat – ez talán Miuccia Prada jellegzetes pózára bólintott. A színfalak mögött hangsúlyozta a történelem szerepét a modern ruházat tájékoztatásában és meghatározásában.
„Bármi, ami vagyunk, a múltunkból származik” – mondta Prada. „Van ez a vita a nosztalgiáról, de ez egyáltalán nem az igazság. [We] nézd meg a történelmet, hogy tanulj valamit. Ha egy darabot veszünk a múltból, az nem konzervatív. Kiszabadítja a ketrecéből.”
Simons számára a kollekció lehetőséget kínált a szeretet, a szelídség és a bátorítás ösztönös szükségletének közvetítésére, amely „minden eddiginél fontosabb ilyenkor” – mondta. „Nem beszélhetsz a szépségről anélkül, hogy a múltba ne mennénk. A szépség történetét nem tudod kitörölni – [it] ez határozza meg a mai szépségről alkotott elképzeléseinket. Mindig visszamegyünk.”
A múlt elmélkedése Moschinóban is teret kapott, ahol Adrian Appiolaza új kreatív igazgató bemutatta debütáló kollekcióját. Az alapító, Franco Moschino játékos megjelenését a trompe-l’oeil felsők, a túlméretezett lövészárkok, valamint a béke szimbólumaival és szlogenekkel bevont ingek és ruhák bólintották. Nem kis bravúr volt a tervezőtől, aki csak egy hónapja kezdett a házban. A szerkesztők észrevettek egy álomszerű hangulatot a műsorban, ami Appiolaza szerint nem volt szándékos, pedig a szerep „olyan volt, mint egy valóra vált álom”.
Diesel beszélgetésre késztette a műsorok folyamatos demokratizálódását. Renzo Rosso OTB Group portfóliójának koronaékszere egy 72 órás élő közvetítés volt, amely feltárta az atelier belső működését a bemutató előtt. Meghívást is küldött ezer rajongónak szerte a világon, akik a Zoomon keresztül hangoltak be, és akiknek az arcát a kifutó hátterében közvetítették, és az egyes pillantásokra adott reakcióikat valós időben láthatták.
A farmer továbbra is Glenn Martens kreatív igazgató kínálatának középpontjában áll. A farmerek többrétegűek torzultak, legyen az bevonat, devoré vagy jacquard. Az árkokat, kabátokat és nadrágokat is bevonták és megrepedezték, hogy a mállott bőr megjelenését keltsék. „Szeretem, ha először nem érted meg a dolgokat, amitől újra ránézel” – mondja Martens.
Kevésbé volt elterjedt a D motívum, amely a korábbi szezonokban a márka fő jelzője volt, és megjelent a ruházati cikkeken és kiegészítőkön, például a legkeresettebb 1DR táskán, amelyre tavaly júniusban nyitottak egy külön boltot Milánóban. Talán Martens egyre magabiztosabb a terveiben, amelyek minden bizonnyal megállják a helyüket anélkül, hogy logókba dőlnének.
A magas oktánszámú csillogás uralta Peter Hawkings Tom Fordjának kifutóját, valamint az első sorban, ahol olyan színészek szerepeltek, mint Uma Thurman és Eva Green. A kollekció sziluettje hosszú és karcsú volt. A katonai kabátok és a női exkluzív ruhák sora váltakozott az elegáns férfi öltönyökkel és szmokingokkal. Nagyon klasszikus Tom Ford volt, bár talán még mindig túl másolás és beillesztés. Ennek ellenére jól sikerült.
A történelmi Darsena villamosok telephelye kellemes helyszínt nyújtott a Tod’s show-nak, amelyen Xiao Zhan, a világmárka nagykövete is részt vett, aki a zuhogó eső ellenére a sikoltozó rajongók legnagyobb hordáját vonzotta. A New Tod kreatív igazgatója, Matteo Tamburini könnyed, szolgálaton kívüli hangulatot akart teremteni, és klasszikusnak tűnő különállásokat mutatott be, például pamut poplin ingeket vagy kasmír kardigánokat – de az egyes stílusok rétegezésével egy csavart adott hozzá.
A Tod cipőinek új jellegzetes, de finom vonása a fémpánt, amelyet a Tamburini egy feltűnő logó helyett vezetett be, valamint a rendkívül puha bőrtáskák, amelyek többféleképpen hordhatók, összecsukhatók és hordozhatók. Ez az a fajta sokoldalúság, amelyre a luxusügyfelek vágynak – mondja Diego Della Valle vezérigazgató, aki nemrégiben . A Logomania megszűnt, mondja nekem, mivel a fiatal vásárlók nagyobb érdeklődést mutatnak a márkák szellemisége és a termékminőség iránt.
Ismerje meg legfrissebb történeteinket először – kövesse az Instagramon – és iratkozz fel podcastunkra bárhol hallgatsz
